Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла. Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа.

• Симисторный Регулятор Напряжения 12 Вольт
• Тиристорный Регулятор Напряжения 12 Вольт Купить
• Тиристорный Регулятор Напряжения На 12 Вольт

Регулятор напряжения. Тиристорный регулятор. Регулятор напряжения от 1 до 12 вольт.

• ШИМ регулятор напряжения 12 вольт - описание. Особенностью данных схем является.
• Фазовый метод управления тиристором. ♦ Попробуем на простом примере тиристорного регулятора освещения (схема на рис.3) разобрать особенности работы тиристора в цепи переменного тока. После выпрямительного мостика напряжение представляет собой пульсирующее напряжение, изменяющееся в виде: 0→ (+Umax) → 0 → (+Umax) → 0, как на рис.2. ♦ Начало управления тиристором сводится к следующему. Вместо источника постоянного напряжения U включим переменное напряжение 12 вольт, от какого либо трансформатора (рисунок №2). В исходном состоянии лампочка гореть не будет. Нажмем кнопку Кн2.

Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить 'проблемку с РР'. Отказать ребятам было нельзя - свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР - это совсем не то, что автомобильное. Отличий два и все они очень серьёзны. 1) Авто - это стабилизатор.

Мото - это выпрямитель + стабилизатор. 2) Авто - регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора. Мото - регулирует выходное напряжение генератора. Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного. Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему 'что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения'. Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это 'направленное движение электронов'. Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное - у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них - сила тока и напряжение.

Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток - вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение - уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит. Теперь о стабилизаторах. Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем - диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения - получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне.

По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор 'пускает лишнее напряжение мимо потребителя'. Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей - резистора и стабилитрона. Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток).

Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее 'проваливается' мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду.

Таким образом, наше напряжение, наш 'уровень воды' все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне - невозможно.

Как с этим справляются расскажу позже. Линейный стабилизатор действует по принципу: 'при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения'.

Лучшее сравнение - унитазный бачок. Уровень в бачке маленький - клапан открыт - вода наливается, уровень поднимается - поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже. Уровень достиг нужного - клапан закрылся. Спустили воду - уровень упал - вода полилась, и всё по новой.

Только быстро. Приделываем к нашему стабилитрону транзистор. Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое - стабилитрон отключен (говорится 'закрыт') - ток открывает транзистор - ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось - стабилитрон открылся - ток слился на массу - транзистор открывать уже нечем - он закрылся - отключил источник от потребителя. Ваша любимая 'КРЕНка' и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает 'преобразование лишнего тока в тепло'. Шунтирующий стабилизатор 'пропускает через себя только лишнее'.

А линейный - всё. Поэтому греется он гораздо больше.

И если заставить его стабилизировать большие токи, то греться он будет быстрее чем остывать. Инструкция по применению моющего средства лазуритdoc. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует 'сделать РР для мотоцикла на КРЕНке' - бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний.

Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Теперь вернёмся к нашим мотоциклам. Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить.

20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического 'биполярного' транзистора я применил так называемый 'полевой'. Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь. Моя первая схема имела следующий вид. Транзистор VT0 выполняет функцию 'чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт', микросхема DA1 - 'дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает' микросхема DA2 - усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл.

Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора - большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а 'то много, то мало, а в среднем то что надо'.

Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить 'этапы большого пути'. Но эту схему собирать не надо.

Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу. Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.

Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию. Содержимое 'Integrated Circuit' остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен - роль шунтирующего стабилизатора (то есть 'клапана, сливающего лишнюю воду'), выполняет деталь под названием 'тиристор'. Это мощный электронный 'клапан', который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри?

Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе - прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок. Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо: В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости. Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс 'переключения напряжения туда-сюда', в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать.

Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей. В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой. Как я уже говорил раньше 'стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим'. Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть - вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт.

Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Но генератор мотоцикла трёхфазный - выдаёт ток с трёх точек.

Поэтому тиристоров-то у нас три! А в этой схеме вообще применены 'более другие клапана' под названием 'симистор'. Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном - если он маленький - стабилитрон сгорит.

Симисторный Регулятор Напряжения 12 Вольт

Если большой - тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти.

Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу - 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома 'чем больше напряжение, тем больше сила тока'. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора - получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать.

60 вольт генератора делим на те же 330 ом - получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду 'уронят' напряжение обратно, но все же. Может увеличить сопротивление?

Давайте попробуем. 60 / 1200 = 50 миллиампер. Вроде нормально.

Но 10 / 1200 =? Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции - в ней та же проблема.

К тому же на ней честно написано 'Не для сборки!' А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков. Тиристору надо 20 миллиампер? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста - каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны.

Но только вот какая засада - даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами - их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор.

И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть 'лишнего' напряжения будет 'сливаться' через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки.

То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод - стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.

Через некоторое время я нашел вот эту схему. В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист.

Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них - правый - Q2. Если использовать симисторы - 90 миллиампер 'съедаться' ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их 'не раскачает' как следует. Опять же - деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше.

Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем - Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов - резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается - поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон 'качает' маленький транзистор, маленький транзистор 'качает' транзистор побольше, а большой транзистор 'рулит' мощными симисторами - он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю 'запас'!

К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди.

И она у них работает. На этом бы успокоиться, но - нет. Схема-то, для тех, кто 'не в теме', сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное - тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось: Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим. Нужно реле зарядки под названием 121.3702. Всяческие 121.3702 -01, 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся!

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная. Эту схему я делал. Она работает.

Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде 'РР от жигулей', а в виде готовой законченной микросхемы.

Аж три штуки. Схема приобрела вот такой вид. За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди.

И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема.

В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор?

Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут! Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную.

Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы.

Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора - на 'палочку' подключили массу, на 'треугольничек' - плюс, если на управляющий контакт подать плюс - тиристор откроется, если минус - закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) - тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор. Продолжая модную тогда тему 'падонкаффскаго езыка' я назвал схему готичная.

Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди.

И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Опять много деталей. Меняем шило на мыло.

Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток - много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый 'супервайзер')держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно - неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей.

А моя задача была - свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот как мне предлагают микросхему типа 'супервайзер' а я от неё отказываюсь. Через несколько лет Dyn предложил свой вариант 'готичной': И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.

(да, чего уж там - на две три детали то больше. Если кого то интересует изготовление этой схемы - по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся - R6 R7 надо поменять местами. Dyn) Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно - им совершенно не обязательно 'на палочку подключили массу, на треугольничек - плюс, открывать плюсом'.

Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню - все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры. В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.

В итоге схема приняла такой вид. В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу - с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах. То есть взять эту схемку и пришпилить к ней 'силовой блок' из прeдыдущих схем - нельзя!

Запас по току правда не очень велик - TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я - перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2.

Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают.

Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают. Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле. Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики. От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET). После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.

Многие спрашивают, почему я пишу 'тиристоры' а на схемах рисую симисторы BTA26? Причина проста - из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов!

А вот симисторы BTA16-24-26-41 - можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т.

Д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво. Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать 'дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.' Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось - лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.

Только если использовать симисторы, то для схем 'исходная', 'гламурная', 'брутальная' и 'готичная' годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся. А вот для схем 'зач0тная' и 'зач0тная-2' не только подходят любые симисторы - и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.

Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог. К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q. Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят. Разберём этот момент на примере симисторов BTA140. Открываем даташыт Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.

Чуть-чуть 'откатываемся назад' от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем: 14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом. То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом. То есть если взять схему 'зачотная', то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом. Если взять схему 'брутальная' - по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей - 110 ом. Единственно чего нельзя делать - это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос.

У каждого тиристора-симистора должен быть свой 'персональный' резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим. Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте! Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.

Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты: Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный - не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например '13 вольт 0.5 ватта'.

Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт. Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда - вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400., КД521, КД522, КД509, КД510 итд.

C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее - взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт. Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили - о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные.

Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT.

Но если объём двигателя большой - 36МТ не справится. Зависимость проста - большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. Вот например вариант 'зач0тной-2' на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом). Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает 'вечный'.

Ничто так не акцентирует внимание на новогоднем образе, как тематическая карнавальная маска. И вместо того, чтобы приобретать шаблонные. Волшебные превращения — одно из любимых занятий ребенка. С раннего детства девочки примеряют мамины наряды и украшения, воображая себя. 100+ карнавальных масок для детей: шаблоны и выкройки. Nov 20, 2017 - Самым простым вариантом карнавальной маски является готовый шаблон, который нужно только распечатать. Подойдет такая маска. Маска ворона и другие необычные маски » Картинки, эскизы, рисунки карандашом и тушью. Карнавальная маска своими руками. Мастер класс. Карнавальные маски шаблон.

Еще одно замечание - по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет 'чота я спаял а оно не работает'.

Я использую провода сечением 2-3 миллиметра. Ещё один важный момент - радиатор. Лучший радиатор - крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. Радиатор от старой РР не годится - он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности 'родного' радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой (я использую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см) и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность (туда вы прикрутите детали).

Ну и о проверке - проверять схему можно только полностью подключенной! Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерить тестером - вы ничего не увидите.

Программа для обновления windows 10. Схема работает только в полном подключении (впрочем так же себя ведут и 'родные' РР). Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе (аккумулятор плюс лампочка). Никогда, ни при каких обстоятельствах, категорически НЕЛЬЗЯ сдёргивать клемму с аккумулятора на работающем мотоцикле!

Это верный способ убить мозг! (если вы это уже делали и мозг до сих пор жив, вам просто повезло) Пара фоток как это выглядит в реале: (Но я вас умоляю - не надо делать РР по фоткам! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика) После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой!

Иначе от вибрации у деталей поотваливаются 'ножки'. Причем быстро. В течение дня-двух. Вот собственно и всё. Если будут вопросы - задавайте в разделе ниже, тот который 'обсуждения'. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны.

Поэтому как только я получаю вопрос - ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте. Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные - как поступить? В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается.

Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания. Варианта два. Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах.

Тиристорный Регулятор Напряжения 12 Вольт Купить

Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай, например, установки не родного регулятора. Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания.

Точку В подать на провод идущий к аккумулятору. Если же вас интересует обратный процес - установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером - минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс. Еще часто бывает что выходные провода дублируются. Из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история - не перепутайте. Всем доброго времени суток.

Отличная статья, отличные комментарии. Спаял РР по второй зачетной схеме, использовал: 1.

Диодный мост 36МТ120 2. Три симистора ВТА26-600А 3. Четыре резистора 330Ом 0,5Вт 4. Транзисторную сборку ULN2003AP 5. Конденсатор на 1 нФ 6. Стабилитрон 13В, 1Вт От значений немного отступил, не всё есть в магазинах. Собрал, подключил - на ХХ 15 вольт, с оборотами растет до 20 вольт.

Гена заведомо исправен. Подскажите пожалуйста - куда копать, что добавить или поменять? Мот VFR800 99г 0 0 0 20:17:37. Доброго времени суток, возникла проблема, спаял РР по 'вечной схеме' используя компоненты: 1 ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, DIP-16 Texas Instruments 2 К10-17Б имп. Извиняюсь за некропостинг. Отличное собрание информации, гораздо удобнее, чем перекапывать сотни страниц форумов, за что спасибо. Хочу внести и от себя частичку знаний, может пригодится.

1) Важным моментом является понимание принципа работы шунтирующего реле. Смысл в том, что когда напряжение выпрямленного тока превышает значение, определяемое стабилитроном (или чем вы решили контролировать требуемое значение Вольт в бортовой сети), срабатывают симисторы и закорачивают обмотки генератора. Так ток не протекает через цепь выпрямления, так как идет по пути наименьшего сопротивления. Такими окнами осуществляется регуляция максимального порога напряжения. Еще разок - закорачивает обмотки. Генератор (если он у вас намотан по схеме Звезда) имеет среднюю точку, в которой каждая из трех обмоток сходится одним концом и фиксируется на массе, на статоре. Поэтому мы имеем возможность прозвонить каждую обмотку отдельно через корпус, а не только последовательно через выводы разъема, которые являются вторыми окончаниями обмоток.

Теперь небольшое отступление, из-за которого я сжег первый предохранитель 20А. Часть схем в ходе эволюции переросло от шунтирования переменки на массу (что как бы нормально, мы же звоним обмотки через корпус. А не через плюс, правда?) до шунтирования через ПЛЮСОВУЮ линию. Таким образом мы получаем, собирая реле по самой надежной, казалось бы, схеме, что все обмотка генератора в моменте замыкаются на плюсовой выход, проходят через всю нагрузку и потом через массу возвращаются на генератор. В этом случае, до повышения оборотов двигателя, на холостых, ничего страшного не происходит.

Шунтирование себе работает, постоянка от акб перекрывает все всплески переменки, которая на низких оборотах имеет малое напряжение. Но стоит вам один раз крутануть до отсечки и вы зададитесь вопросом - а чего это все погасло? А если вставить что-нибудь железное на место предохранителя - то заметите, что даже на холостых провода плюсовой линии подозрительно греются. Это в лучшем случае. Шунтирование симисторами должно осуществляться ТОЛЬКО на массу.

Никак не на плюс. На приведенных фото третье реле собранно не верно. А на всех схемах, где провода от генератора через симистор заведены на плюс (красный, +) так же не верны, должно быть на массу (минус, -). 2) Принципиальная важность симисторов с маркировкой BTA в том, что одна из проводящих ног напрямую звонится с металлическим основанием.

По этой причине указывается важность надежного крепежа шунтирующих реле на корпус мотоцикла - у них корпус так же прозванивается и чаще всего шунтирование осуществляется не через массовый провод, а через корпус реле (как правило, у таких реле обычно может не быть массового провода, или же он крепится болтом снаружи корпуса реле, например РР Yamaha XV400 и смежных моделей с этим двигателем). Если вы решили, что в вашей схеме шунтирование протекает через основание симистора, чтобы, к примеру, разгрузить минусовой провод, то убедитесь в том, что: а) ваш корпус проводит ток в принципе, б) термоинтерфейс под симисторы также проводит ток (кпт-8, например, диэлектрик), в идеале вообще ставить радиатор на лицевую сторону. Реализация шунтирования в обход провода массы снижает вероятность его перегрева и позволяет использовать вполне себе обычные провода, эквивалентные по сечению таким же проводам, как и в остальной проводке мотоцикла, за исключением стартерных. P.S.:, ах да, только что понял, крепя симисторы основанием на корпус реле, и выводя шунтирование на плюсовую линию, как указано в ряде схем, мы фактическим создаем короткое замыкание в бортовой сети.

Поэтому моё реле задымилось и расплавилось:) P.P.S.: В таком случае лучше использовать линейку симисторов BTB, если решили шунтировать по массовому проводу. Теперь точно, всем спасибо.

Благодарю за внимание. Извините, если повторил чьи-то слова. 0 0 0 13:45:29.

Ток не идет по пути наименьшего сопротивления. Ток идет по всем возможным направлениям, распределяясь соответственно сопротивлению цепей. Генератор, даже намотанный звездой НЕ ДОЛЖЕН быть соединен с корпусом мотоцикла. Ни в коем случае. Проводимость обмоток генератора на корпус - однозначно путёвка генератора в ремонт или утиль.

Поэтому дальнейшие рассуждения о шунтировании на плюс становятся не интересны. Маркировка ВТА означает изолированный корпус. К тому же было бы странно почему на ножку симистра припаян плюс, корпусом симистр прикручен к минусу и нет огня, пламени и гари. Использовать симистры с не изолированным корпусом для шунтирования на минус КРАЙНЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО. Симистры в четвертом квадранте раотают плохо, медленно, а некоторые модели не работают вобще. 0 0 0 09:45:22.

Тиристорный Регулятор Напряжения На 12 Вольт

Прочитал статью и возникла мысль, регулирование напряжения замыканием обмоток генератора на массу означает работу последнего на постоянной максимальной нагрузке. При этом впустую греются сами обмотки и диоды, ну и лишний расход бензина. Попробовал на заведенном квадре с отключенными потребителями и заряженной АКБ отсоединить разъем обмоток генератора- обороты двигателя увеличились на 200, т.е. Нагрузка уменьшилась. Отсюда вопрос: почему не использовать импульсный (ШИМ) регулятор включенный после диодного моста с мощным ВЧ тпрнзистором на выходе?

Готовые ШИМ стабилизаторы продают на Али-экспресс. 0 0 0 13:42:59.

При создании схемы во главу угла стала максимальная общедоступность. Поэтому номинал резисторов был выбран один на всё. И резистор для стабилитрона тоже. Чтоб мальчик Вася в глухом селе ничего не перепутал. Кроме того, для ВТА26 значение тока в управлении 50 мА это его максимальное значение, для которого все экземпляры симистра гарантировано будут открыты. А для модели симистра с буквами CW это значение 35мА. Что более важно.

Симистры должны открыться на значении напряжения 15В. Амплитудное значение 15В дает в итоге действующее напряжение чуть выше 14В. Поэтому исходите из того что состояние схемы управления 'перекидывается' в момент достижения напряжения на выходе выпрямительного моста в 15В. 0 0 0 10:13:53. Купил АГМ акумулятор.откатал с ним месяц.пришел однажды а он стартер не крутит.после зарядки аккума хватает на 1 заводку дальше хана. Напруга после этого на аккуме 12.4 становиться. Походу кз в банке??

Могло ли кз произойти из за этого реле?. Зарядка в прелелах 13.8-14.4 была на этом реле.прошлый аккум который покупался вместе с мотоциклом вышел из строя зимой.

Сколько катал на нем с этим реле не помню месяца 3 вроде. Не знаю откуда ноги ростут. По проводке мот чист 0 0 0 18:14:25. Это не короткое в банке.

При кз аккумулятор без нагрузки показывает примерно 11В, а стоит подключить хоть лампочку и сразу один два Вольт. Регулятор вызвать короткое замыкание аккумулятора не способен.

Выкипятить да, а кз нет. Отнесите аккумулятор электрикам - пусть они его нагрузочным тестом проверят. Померяйте уровень напряжения при работе двигателя на аккумуляторе. Но если после сторонней зарядки аккумулятор способен лишь на один старт - это замена аккумулятора, регулятор здесь не при делах.

0 0 0 10:42:19. Вообщем аккум жив как сказал електрик который проверял нагрузочной вилкой. Но стартер ни моего 650 кубового ни другово 400 кубового мота не крутит. Напряжение аккума 12.4 в.что то случилось с его емкостью или пусковым током. Заводские значения 9.5 ач и 130А.другая проблема что реле заряда при 5000 об выдает при 13.6 в то 100 то 300 то 0 а то и -20 мА.

Видимо стабилитрон 14 в карявый. Решил спапять два последовательно 9.1 и 5.1 В. При 5000 об получил 14.5 при 1000 об 15.2.не понял прикола почему такое сильное смещение?

И реально ли диодом в цепи стабилитрона понизить напряжение на 0.3-0.5? 0 0 0 17:13:52. По мануалу должно быть 14 - 14,8в.

С оригинальным РР. Хочется верить что мануал не обманывает и на деле так и есть. (сам замерить не смог тк купил мот уже с мёртвым РР) Учитавая что в оригинальном реле Очень мало места, то врятли там есть какая-то сложная схема управления с обратной связью. Больше всего напрягает что при повышении оборотов свет тусклеет, тк напряжение падает на вотльт. Если былобы на оборот чтоб при повышении оборотов горит ярче то я может быть и успокоился бы. Понятно что это из за неточности стабилитрона.

Есть вариант поставить 2 китайских dc/dc повышающих конвертера по 250ват (1- на 2 лампочки ближнего и 2-ой на 2 лампочки дальнего) но это добавляет +2 звена в цепи - надежность падает + места мало. Може-те тогда подсказать схему управления с обратной связью, или где такие используются или где их можно поискать, и по каким ключевым словам? Всётаки хочется стабилизировать выходное напряжение с погрешностью +-0,2в. 0 0 0 09:40:49.

Вот здесь (Индикатор повышения напряжения) (простите за ссылки на внешние ресурсы) пишут что tl431 откроется при напряжении больше 2,5 вольт на управляющем электроде. Ток tl431 100мА, что достаточно для открытия одного симистора. Левую часть схемы(стабилитрон на 14вольт и резистор 1 кОм) заменить на резестивный делитель.

Мне не очень понятно как в этой схеме открываются симисторы. В других схемах садите управляющий электрод на землю или на плюс(Вот здесь, можно заменить uln2003 на tl431, и садить управляющие электроды(мне тем более только один электрод) на землю. Александр 0 0 0 00:10:24.

Приветствую вас, собрал схему однофазную с uln2003a,симисторы вта12, сопротивления 300ом, конденсатор 1000пф, диодный мост 15а50вольт, так вот мото -120кубов, генератор выдает без регулятора 30В,примерно около 100вт мощности с ним(стабилитрон 13в 0.5вт)-1.7В с 2-мя стабилитронами 2с168а-0.7В, т.е он сжирает полностью все напряжение,при этом нагрев у него небольшой, заводской регулятор выдает 8-10В, по этому и стал паять, все элементы рабочие,замер напряжения производил без аккумулятора, в чем может быть причина? Заранее благодарен. 0 0 0 18:22:16. Приветствую вас, генератор в порядке - 1ОМ между обмотками, кз нет, генератор -около 60- 80вт, напряжение 30В на 3000об/мин, проверил схему (зачетная 2) в цепи с аккумулятором - 7.5В(т.е увеличилось с1.7в), с включенным конденсатором(50В, 500мкф) параллельно + и - 13.6В, но при включении фары 36Вт, напряжение упало до 8В.

Схему полностью распаял, проверил работоспособность всех элементов - все в порядке. Итог - схема не работает без аккумулятора, и не подойдет для такого генератора(мото орион 120), нужен более мощный генератор, с выдачей напряжения не менее 70в. Вопрос к вам - если вместо 300ОМ резисторов поставить 70-100ОМ как будет себя вести схема - не улучшит в данном случае работу(напряжение не подымится ли до 13.6в) и не сгорят ли симисторы? Заранее благодарен.

0 0 0 10:33:46. Подскажите пожалуйста, я не разбираюсь в схемах и показывал статью знакомому для того чтобы он собрал реле с корректировками. На что был ответ -купи все что нужно я спаяю. И тут я встал в ступор (так спаять я и сам могу),а вот разобрать в схеме и закупить все что нужно не могу.В общем у меня однофазный генератор (из гены выходит 2 провода в реле.а уж из реле идет один провод на аккум) на 38 ампер. Мот больше кубатурный,мало оборотистый.

Последние 2 сезона езжу на реле от квадрика,на холостых работает чисто от аккума,падение напряжения до 8-10 вольт постоянно, нормально заряжать 13+ начинает тысяч с 2 оборотов.Может есть какая схема более понятная для дилетанта, где нету ничего лишнего (как на 3 фазник) и все популярно нарисовано что именно покупать? 0 0 0 23:33:16.

Простейшая схема это 'Зачетная 2', там нет ничего лишнего, все нужное. К тому же в статье представлена компоновка и фото реальных изделий. Для двух фаз можно убрать пару диодов и один ключ. Если не разбираетесь в теме вообще, но очень хочется, придется подтянуть знания.

Для начала забейте в поиске 'как правильно паять'. А вообще есть сайт 'Радиокот' где опубликовано много обучающих статей. Компоненты заказать тоже не проблема, в Чипидипе или Вольтмастере например.

Вопрос лишь в том, не обойдется ли это вам дороже готового устройства заводского производства. 0 0 0 23:40:21. Дело не в цене,если выйдет дороже,это не столь критично. Дело в надежности и запасе прочности.

Просто родное реле было перемещено в другое место где оно хуже обдувается.На родное место поставить нет возможности ибо там теперь живет масло радиатор.Да и с 'Родным реле' тож не очень просто, так как были случаи что они работают так себе.Мне хочеться сделать так,чтобы и на холостых (около 600 об) релерегулятор выдавал хоть какое-то более менее рабочее напряжение,хотяб ближе к 13в. С самой пайкой проблем нет,навыки есть) Из всей статьи я хорошо понимаю что такое диод и диодный мост,а дальше темный лес.

Пойду копать 'Радиокот'.Спасибо. 0 0 0 09:54:32. Прошу прощения если сморожу глупость. Есть ли вариант замены диодов Шоттки на идеальные диоды на мосфетах? По сути получится несколько дороже, но если на одном Шоттки при падении 0,3В и токе 20А получим 6 Вт в тепло, то на мосфете потери при переключении примерно 1Вт и на диоде около 2Вт, в зависимости от характеристик, получим вдвое меньше, что позволит снизить нагрев к минимуму в режиме полной нагрузки( все освещение плюс акб). Если в чем я не прав прошу поправить.

Дмитрий 0 0 0 13:42:34. Парни, привет, выручайте советом. Не удается запустить схему. Собрал 2 раза на элементах купленных в разных магазинах.

Спаяна правильно, проверена ни один раз. Дано: Мот XR650R, гена ESG442 (2 однофазные катушки по 100 ватт, сопротивление катушек по 1.7 Ом). От гены к регулятору установлен предохранитель 10А. Для подключения использую одну из катушек. Без подключения РР гена выдает от 7 до 20 и более вольт на выходе (зависит от оборотов двигателя). Проверка работоспособности: В качестве нагрузки к выходу РР подключена лампа H4 (подключал одну или две нити).

Во втором случае в дополнение к лампе подключал еще и аккумулятор 18АH. Что происходит при подключении РР с нагрузкой к гене: На холостых переменное напряжение на выходе гены примерно 7В. На выходе с РР тоже около 7В.

Лампочка светит. При добавлении оборотов вплоть до 9В лампочка начинает гореть ярче, на выходе тоже напряжение увеличивается. Но, когда на выходе гены чуть более 9В, то картина резко меняется. Напряжение падает и на входе и на выходе РР до 4В. При увеличении оборотов двигателя напряжение еще больше просаживается до 2-1В. И через пол секунды перегорает предохранитель.

Мост и семисторы на ощупь не горячие. Ничего не перегорает. После замены предохранителя картина повторяется. Вот такая печаль. Пробовал убрать стабилитрон, тогда картина другая. На выходе с РР напряжение постоянно растет в зависимости от оборотов двигателя, величина примерно такая же как и на входе РР. Напряжения замерял обычным цифровым тестером.

Panzer 0 0 0 13:00:10. Хочу собрать схему 'зач0тная-2' для эндуро. Аккумулятора в стоке нет. Фара и вентиляторы выключаются кнопками.

В описании схему сказано, что без потребителей эта схема работать не будет и как я понимаю она просто сгорит. В связи с этим вопрос, какова минимально допустимая нагрузка для этой схемы? Сгодятся ли в качестве нагрузки 10 последовательных пальчиковых аккумуляторов 1.2В с емкостью 2000мА? Либо свинцовый Delta DTM 12008 0,8А?

Места в мотике очень мало, в идеале вообще хотелось бы обойтись без аккума. Panzer 0 0 0 13:19:46. Отличная статья, все очень понятно объяснено. У меня вопрос касательно модификации схемы Зачотная-2 с целью применения ее с однофазным генератором. У меня XR650R с тюнинговым генератором с двумя катушками по 100W. Хочу на основе одной катушки сделать сеть с постоянным током.

Я правильно понимаю, что если вместо 3х фазного диодного моста применить однофазный (KBPC5012 или GBJ2510) и убрать один симистор BTA26, то все будет работать как и в случае с 3х фазным генератором? Panzer 0 0 0 18:16:46. Если не менять схему управления (стабилитрон-усилитель Дарлингтона), то MOSFETы будут находиться именно в промежуточном положении, имхо.

Ибо все полупроводниковые элементы схемы тогда будут обладать не чёткой точкой включения/выключения, а небольшим диапазоном. Из-за отрицательной обратной связи будет картина следующая: напруга на выходе подросла-ток на стабилитроне чуть вырос-напряжение за затворах чуть повысилось-транзистор чуть приоткрылся-напруга на выходе чуть упала. И в обратном направлении MOSFETы в нашем случае (чтоб получить преимущество его сопротивления десятые доли Ома в открытом состоянии) надо открывать чётко, стабилитрон и нагрузочный резистор в цепи затворов не подойдут, имхо.

Нужен ОУ в режиме компаратора. А для него стабильное опорное напряжение на одну из ног (5В от КРЕН, например). Усложнение схемы это теоретические размышления. Практика может быть чуть иной, желающим - осциллограф в помощь:) Антон 0 0 0 10:42:56.